Tema: Objetivo recomendado para panoramas 3D lighting.

[Mak_01]

Que objetivo recomendarían para empezar a realizar panoramas para 3d lighting. Que distancia focal sería la más adecuada?.

Gracias, y un saludo.

[xuanprada]

Sigma 8mm es el mas utilizado en cine. Solo necesitas tres angulos para cubrir todo un entorno.

Yo utilizo Nikkor 10.5mm o su version full frame Nikkor 16mm son muy buenos ambos. Con estos necesitas 6 angulos para fotografiar todo un entorno. Son mas fotos pero obtienes menos distorsion. Por eso prefiero estos objetivos.

Si los panoramas son solo para iluminacion/reflejos, no importa la distorsion, por eso en cine utilizan Sigma 8mm incluso uno que hay de 4mm. Porque son rapidos.
Si ademas quieres el panorama para mostrarlo como fotografia en si, te recomiendo las lentes de Nikon.

Si utilizas canon, tambien puedes usar los objetivos Sigma y hacer 6 fotos en lugar de 3. Simplemente tendras mas partes de la foto superposicionadas.

[Mak_01]

En principio se sale de mi presupuesto presente y futuro el sigma. Utilizo canon y quizá con un tokina 11-16 podría valer, y me valdría para otro proyectos fotográficos.
Además de intentar abarcar lo máximo de entorno en panorámicas, también habría que abarcar todo el rango lumínico, desde las sombras profundas hasta las altas luces. Que rango final debería tener el panorama final?.

[xuanprada]

Si, servir te sirve cualquier ojo de pez.
En cine utilizamos un rango dinamico de por lo menos 12 exposiciones.
Normalmente utilizo 7 exposiciones para cada angulo, eso me da un rango enorme, pero ya te digo, con un rango entre 8 y 12 esta bien.

En total cada panorama esta formado por 42 imagenes.

[Mak_01]

De momento no voy a poder contar con un ojo de pez pero voy a intentar hacer un panorama con ese rango 7 exposiciones con lo que tengo.
7,8 u 12 pasos solo es para escenas con mucho contraste no?, en escenas nubladas donde la zona de sombras y luces es más similar hacer falta que el rango sea tan amplio.

[xuanprada]

Si tienes un objetivo wide (joder se me olvida el español) puedes intentarlo. Necesitarás más fotos para cubrir todo el entorno, pero puede salir algo decente.
Cuanto más rango mejor, pero si hay buena iluminación no necesitas tanto rango. Obviamente, cuanto más rango tengas, mejor si vas a utilizar los panoramas como hdris en 3d.

[Mak_01]

Estuve haciendo una prueba. Son 8 ángulos, y cada foto tiene 5 pasos de diferencia. Están unidos con photoshop. Tiene bastantes fallos.
Las fotos están echas con una canon 50d, y un tamron 17 50 2,8.

Alguna recomendación, truco, o comentario.

Un saludo.





https://docs.google.com/file/d/0BwlaTXe9miYweTBoTVVwcTkyc0k/edit?usp=sharing

[xuanprada]

Es un buen comienzo. aunque para empezar te recomiendo escenas diurnas, es mas facil si no tienes que lidiar con iluminacion artificial, como farolas.

Tienes algunas fallos de stitchin, a la hora de juntar los diferentes angulos, Por otro lado es normal si no estas utilizando una cabeza rotatoria calibrada. Que utilizas para rotar la camara?

Tambien tienes algunos problemas de ghosting, debido a algun objeto en movimiento, o alguna luz que parpadeaba o cosas asi.
Recuerda borrar tu sombra del suelo la proxima vez con el warping tool de photoshop se hace muy facil.

Por lo que veo te falta informacion por capturar verticalmente, eso solo lo consigues con un ojo de pez.
Con tu objetivo tendras que hacer dos fotos en vertical para cada angulo si quieres capturar el entorno completo.

Has jugado con el rango dinamico tras juntar las 5 exposiciones o lo has dejado tal cual?
Te recomiendo Nuke para este proposito, Photoshop no me acaba de gustar para hacer tone mapping.
Lightroom funciona bastante bien, pero solo si piensas utilizar tus imagenes para exposicion, imprenta, etc, no para 3D, ya que este no trabaja .exr

Saludos.

[Mak_01]

Muchas gracias Xuan, la verdad es que es más complicado de lo que parece. Lo primero y con equipo que tengo me eternizo sacando fotos, si tuviera que sacar un atardecer sería inviable porque entre la primera y última foto cambiaría mucho la iluminación, eso sin contar que me objetivo no es lo suficientemente angular.
Hay que tener cuidado donde se hacen las fotos, si se hacen con algo de aire van a salir mal por el movimiento de las nubes, arboles, etc.

Lo hice todo el photoshop, el mezclar las fotos, y en hacer la panorámica. No toque nada del tone mapping.

De momento lo voy a dejar hasta que pueda conseguir un gran angular.

Una pregunta sobre nuke. Si quisiera componer elementos 3d dentro de una foto, sería nuke el programa indicado,y otro pregunta más, Nuke es fácil de manejar/entender o tiene miles de nodos, configuraciones, etc.

[xuanprada]

Si, Nuke es el programa perfecto para componer 3D e imagen real.
Nuke puede ser muy complejo, muchísimo. Pero las operaciones básicas son las mismas que en cualquier software de composición. Utilizarlo para trabajos básicos, te lleva un fin de semana para aprenderlo.

[xuanprada]

Si quieres una explicación detallada sobre el proceso de hacer hdri e integrar objetos 3D, échale un ojo a esto.

http://www.digitaltutors.com/tutorial/1294-Creating-HDRI-Environments-for-3D-Lighting-in-Photoshop-and-Maya

[Mak_01]

Gracias, pero mi ingles es muy limitado, estoy esperando a que pongas a la venta el curso en castellano que tienes anunciado en el blog.

[xuanprada]

Ok, espero poder terminarlo pronto.

[Mak_01]

Encontré esta pagina que dice cuantas fotos se necesitan para hacer el panorama según el objetivo y el tipo de cámara.

http://www.vrwave.com/panoramic-lens-database/canon/#canon10-22mm

Espero con el tiempo poder conseguir un canon 17 40 f4. Serían 8 ángulos. También estuve mirando como automatizar más el proceso y encontré el magic lantern que es una modificación para la cámara que permite hacer horquillados e 9 puntos de luz.

Que rotula me recomendarías para hacer panoramas.

[Ownage]

yo kiero el de las texturas jujujuju cuando tenga algun dinerillo lo pillo

[xuanprada]

Yo te recomiendo el atome de 360precision.
De todos los que he probado es el más manejable, el que menos ocupa, y el mas fácil de utilizar ya que no necesita ser calibrado.

http://www.360precision.com/360/index.cfm?precision=products.atome_gallery

[xuanprada]

yo kiero el de las texturas jujujuju cuando tenga algun dinerillo lo pillo

El qué quieres?

[Mak_01]

Gracias por al recomendación, la verdad es que me parece rarisimo que vaya acoplado al objetivo y no a la cámara.
Se agradece que se sencillo y ocupe poco.

[xuanprada]

Gracias por al recomendación, la verdad es que me parece rarisimo que vaya acoplado al objetivo y no a la cámara.
Se agradece que se sencillo y ocupe poco.

Que valla acoplado al objetivo y no a la camara tiene una explicacion muy sencilla.
Ese es el punto de gravedad cero, es decir, gira sobre el centro perfecto de su propio eje. Si fuese acoplado por el cuerpo de la camara, los giros no serian perfectos y acoplar las imagenes seria mas difici. Todo tiene una razon

[Ownage]

El qué quieres?

nada nada que me a liao el mensaj k esta arriba de todo de esta pagina (el de tu tuto de digital tutors)  y no sabia que el hilo iba de otra cosa

me refiero al tutorial de shading que tienes por ahi , que un dia de estos me lo pillo

[xuanprada]

ahh vale
Aqui tienes la informacion http://xuanprada.com/cursos-en-espanol/vfx-texturinglook-dev-101/

[Mak_01]

Recupero un poco esto, para preguntar por un objetivo especifico. Sería el tokina 10 17 ojo de pez.

http://www.digitalcamaralens.com/Html/Objetivos/Tokina/Tokina%2010-17%203.5-4.5/Tokina%2010-27%20Const.%20y%20Ergonomia.htm

Tengo algunas dudas, en los análisis se comenta que tiene aberraciones cromáticas. Esto afecto al render final?. y otra pregunta al ser un ojo de pez hay que hacer menos fotos, pero quizá la composición de la imágenes para hdri sea mucho más compleja. ¿Cambia mucho de ser un objetivo rectilieno a un ojo de pez?.

y ya que estoy, Xuan el curso de integración en castellano sigue adelante.

[xuanprada]

Un ojo de pez es siempre mejor, especialmente para vfx, ya que te permite hacer muy pocas fotos y salir del set en un par de minutos.
Lo unico que tienes que tener en cuenta, es que el ojo de pez distorsiona, asi que si quieres utilizar tu panorama para algo mas que vfx, cuanto menos destorsione mejor.

La aberracion cromatica ocurre con muchos objetivos, por no decir todos (los ojos de pez) pero en general es minima y no afecta al render.

Mi curso sigue en pie, de hecho ya esta practicamente acabado, solo me queda un dia de grabacion, dos como mucho.
En mi twitter (@xuanprada) voy actualizando el tema de vez en cuando.

Avisare aqui cuando este listo, pero no falta nada...

[Mak_01]

Muchas gracias, pues con suerte pronto tendré mi ojo de pez y podré empezar a subir pruebas de panoramas. Respecto al curso espero poder comprarlo lo antes posible.

[Mak_01]

Ya tengo mi ojo de pez (tokina 10-17), y estuve haciendo una prueba en el campo de fútbol de mi pueblo en Asutrias. Uno de los inconvenientes de Asturias es que a veces hace un frío y un viento  que es muy molesto a la hora de hacer fotos.
La foto esta "cosida" con ptgui.

Uno de los problemas que me encontré es que si el suelo no esta plano, en cuanto giras la rotula tiene que volver a ajustarla.

Una duda que me surgió es cuando tienes todas las fotos, que se hace un hdri de cada ángulo y después se hace la panorámica o viceversa.

[xuanprada]

Esta muy chulo.
Pero tienes que tener en cuenta el aspect ratio de la foto.
Es decir, fijate que tu imagen es mucho mas larga que ancha, se aleja bastante de lo que llamamos un equirectangular panorama, que viene a ser una proporcion 1:2 o 1:2.5

Con ese objetivo cubres todo el campo vertical? Cuantas fotos necesitas para completar el panorama?
Que cabeza rotatoria estas utilizando? Cuantas exposiciones?

Lo mas importante de hacer panoramas HDRI es ser extremadamente consistente entre cada imagen, si e cada angulo ajustas la posicion de la camara puedes tener muchos problemas a la hora de juntar el panorama, especialmente en condiciones lumincas desfavorables.

Sobre el terreno inestable, yo me he preparado unas cunias de maderas para estabilizar el tripode, y un nivel que se coloca en la zapata del flash para nivelar el tripode.
Respecto al viento, lo mejor que puedes hacer es pillarte un tripode de los buenos, caros y pesados xD pero son la unica solucion para esos dias. Porque cuanto mas sujetas el tripode mas lo mueves sin querer.

Cuando tengas todas las fotos, metelas en Ptgui por secuencias de brackets, y ya el solo se encarga de reconocer cada secuencia de brackets y de juntar el panorama, no tienes que hacerlo a mano como en Photoshop.

[Mak_01]

Soy fato, hice las fotos en horizontal por eso me salían mucho más largas que anchas.

Esta esta mejor, aunque esta mal cosida. Voy a ir poco a poco, de momento espero encontrar una marea para hacer la panorámica y después ya me meteré en el hdr.
Son 8 fotos en vertical.



Tengo una rotula de tres ejes, con lo cual el punto nodal no es el correcto.

[Ownage]

tiene muy buena pinta garzon!

[xuanprada]

xDD ah vale, ya me parecia a mi
Este ultimo esta mejor, salvo por algunos errores de "stitching" (juntado de angulos).
Ahora el siguiente paso es hacerlos true HDR.

[povmaniaco]

Animo.. Es solo cuestion de practicar .. y practicar!!

[Mak_01]

Muchas gracias. No me queda otra que practica, pero encantado. Sigo cometiendo errores en el cosido, y no se porque es (creo que es por la rotula), y el ptgui no reconoce mis secuencias para los hdr. Puede ser por hacer el ahorquillado en automático?

[Mak_01]

Sigo haciendo pruebas. Esta no esta bien del todo porque me confundí y las hice con focal 12 mm en vez del 10 mm. Esta ya es un hdri, pero solo con tres exposiciones por cada foto.



Cuando hago fotos con secuencias de tres fotos por cada ángulo, ptgui me da la opción de hacer un hdri, pero si son más por ejemplo 6 exposiciones por cada angulo no sale la opción del hdr. Esto se puede configurar de alguna manera?, es así?.